趙海波

在五指山的熱帶雨林深處，沿著潺潺溪流一路前行，溪水逐漸變得細弱，幾乎消失在視野中。鵝卵石上覆蓋著一層黃色苔蘚，白色的巖石底子若隱若現。高處的石壁上，水滴墜落，發出清脆的聲響。這里，便是昌化江的源頭，低調而不起眼。

我國水系眾多，長江、黃河等大江大河，皆自西向東奔騰入海。然而，昌化江卻逆著常規的流向，橫貫海南島中西部，向著日落的方向洶涌而去，最后在旦場村注入北部灣。

旦場位于昌化江下游一個狹小的孤島，四面環水，進村的唯一通道是一座小石橋。橋面很窄，僅夠一輛小汽車勉強通過。橋邊立著一塊牌子，斑駁的字跡浸透海風的咸澀，提示雨天禁止車輛過橋。在海島，我曾駛經一些路況比較差的路段，深入黎母山時，輪胎被尖銳的碎石刺破了一個大洞，連修補的機會都沒有，直接報廢。眼前這座橋，若在橋上發生意外，不是損失一個輪胎那么簡單了。出村迎接的朋友開玩笑說：“如果技術不行，咱們就步行過橋吧。”我把車停在橋邊，一行人步行進村。

遠遠地，便看見了旦場抗日英雄紀念碑。它仿佛將我們的記憶拉回到了那個戰火紛飛的年代。1939年11月3日，日軍進入旦場村，要求村民投降并簽署“順民證”。村民們當即強烈反對。次日，即農歷九月二十三日，日軍重兵包圍旦場村，殘忍地殺害了93名村民，制造了駭人聽聞的“九二三慘案”。碑前新供的野菊花沾著露水，講述著永不褪色的抗日史詩。

村里的房屋幾乎都是用珊瑚礁壘砌而成，這些珊瑚礁歷經萬年形成。房子遠看是灰色的，古老的板壁縫里散發出一種地老天荒的氣息。屋頂聳立著一只槍筒狀的煙囪，煙囪里升起了焦糊而又好聞的干草氣味，凝聚成一股灰色煙云。靠近水邊的房子，打開窗戶，就能聽到江水流動的聲響。窗戶的木條已經變了顏色，仿佛經歷了千年萬代。

朋友家的房子，用竹籬笆圍攏起來，在竹籬笆上開了一朵紫色穗狀的小花。寬大的院子，繁茂的藤葉下，掛著一串又一串扁豆。鄰居的小黃狗過來串門，它輕捷地撣開籬笆門，在院落里轉悠了一圈，然后睡在一片金黃的稻草上曬太陽。早春的陽光在小黃狗一明一暗的瞳仁里跳了出來，一下就跳到灰房子紅泥瓦的上空。

江邊鋪展著一片沙灘，白茫茫的土地與江水相映成趣，將村莊安放在三角洲的江心位置。祖先們精心挑選這里作為定居之地，或許是為了傾聽江水最后的喧囂與大海的呼喚。

在一處水潭里，幾個男人穿著短褲，佝下身子，在水里摸索。其中一個男人揚起手臂，兩手間握著一條鯔魚，渾身披鱗，閃著銀白的光。《開寶本草》記載，此魚可入藥，“主開胃，通利五臟，久食令人肥健”。

我覺得自己和眼前這條江有幾分相似，我們都有著同樣的生命力，深處暗藏著激情，雖然歷經滄桑卻能平靜地逶迤前行。紀伯倫說：“假如一棵樹來寫自傳，那也會像一個民族的歷史。”一條江亦然。

我的出生地距入海口40多公里，在鄉村生活的那段日子，我時常在昌化江上下游蕩，對這條江了然于心。雪白的江灘一路鋪展，江水清澈透明，深處的水面，像一塊巨大的綢布，微風拂過，布幅起了褶皺，頃刻之間又平息下來。

昌化江在下游掙脫了崖壑的束縛，變得更為寬闊，在綿延中顯出擺動的氣勢。村里缺水，我曾經和母親擔著水桶去江邊挑水。打滿水，深一腳淺一腳地走過沙灘，歇上幾口氣才走回來。渴了，就直接喝一口。母親望著夕陽下的江水，發出了一聲無以名狀的長嘆，我順著她的目光望去，太陽正緩緩落山，天空被染成一片深紅，遠處的樹木顯出深沉的青黑，江水則鋪滿了金光，仿佛一條通天大道，連上了母親凝視的眼睛，夕陽層層浸染她的皺紋。

出海口三角洲，寬闊遼遠，呈菱形狀，遠處的海水和淡水交匯處，延伸著一條明顯的分界線，形成絕美的風景，吸引眾多游客的目光。

塞薩爾·艾拉曾經說過：大自然被人類的社會性包裹起來了。慶幸的是，這里一直保持著原來的樣子，沒有人為規劃，自然景致中沒有嵌入工匠的氣味，原先之無依然成為時下之無。在人為與天然之間，我喜歡自然天成，喜歡早先空空蕩蕩的狀態，天趣蘊含其中，難以言說，讓人玄思。

岸邊聚集了許多游人，他們說著標準的普通話，舉起相機和手機，試圖將這美景留住。太陽已經入海，村子現出一片溫馨的花影。女人們擺出各種姿勢，我看到那些拍出來的影像，帶有一種別樣的美妙光色。

村子里不再是中老年的留守地，許多年輕人都回來了。這里成了他們施展才華的天地，有人照相，有人經營旅店，有人做小吃，有人賣水果，不管是男孩子還是女孩子，都找到了適合自己的用武之地。

離村時，橋頭的茉莉花開得正艷，散發出一股宜人的清香，旦場漸漸沒入一片暮色，珊瑚石墻里的漁火，在恍如仙境的云水間明明滅滅。